Dublin. Même boîte, même job,même bus pour m’y emmener tous les matins. On me félicite d’avoir anticiper la récession en prenant une année sabbatique au lieu de tout simplement démissionner. Avoir une rentrée d’argent n’est pas un luxe dont j’aurais pu facilement me passer par les temps qui courent, cela tombe sous le sens. Revenir à la case départ me laisse cependant un arrière gout que je n’aurais sans doute pas ressenti si j’avais du recommencer de zéro, ici ou ailleurs. Une ellipse, une parenthèse. Je ne suis pas tombé dans le piège de me dire “tiens, il y a un an tu faisais ceci ou cela” mais force est de constater que mon quotidien n’est pas aussi excitant que lorsque je partais sac au dos à la recherche d’un bus à 4h du matin dans les rues de Leh… entouré de chiens enragés! Ce choix je l’assume néanmoins, même si il s’en est fallu de peu que je suive une tout autre route. Ce n’est que très tard que j’ai arrêté ma décision, bien aidé par un coup de pouce du destin. De ces rencontres qui peuvent vous chambouler une vie. En filigrane d’innombrables projets à creuser et de rêves à concrétiser.

Je n’ai aucune idée précise de ce que demain me réserve mais une chose est certaine, cette année m’a confortée dans l’idée que j’aspire à un autre style de vie. En chemin je me suis forgé des convictions auxquelles je ne suis pas prêt de renoncer. Il y a d’abord ce refus du modèle économique occidental dont les piliers sont une consommation outrancière couplée à la recherche permanente du profit. Cela peut vous paraître horriblement cliché mais pour moi ça ne l’est en aucune mesure. Une réaction murement réfléchie, pas celle d’un adolescent marginal que je n’ai jamais vraiment été. J’ai passé l’âge. Pendant un an je me suis promené avec en tout et pour tout 11kg de bagage. Se rendre compte que je n’avais pas besoin de plus pour mener ma barque m’a ouvert les yeux sur ma vie en Europe. J’ai repensé à tout cet argent jeté par les fenêtres par envie plus que par besoin. Etre un consommateur avant d’être un être humain, je n’en ai plus envie. Lorsque je me promène dans les rues de Dublin les samedis après-midi, j’ai l’impression qu’une grande majorité de la population est encore et toujours persuadée que le bonheur peut s’acheter en grande surface. On calcule notre bien être en fonction de notre pouvoir d’achat. Pouvoir, achat. En est-on vraiment réduit à cela?

J’ai encore en tête ces quelques jours passés autour de Noël dans ce petit village reculé du Laos. Assis sur un banc, je regardais des enfants courir une branche à la main derrière des pneus usés sous les regards émerveillés de leurs frères et soeurs hauts comme 3 pommes. Ils avaient dans leurs yeux une joie de vivre que j’avais jusque là si peu souvent eu la chance d’apercevoir. Ils ne verront sans doute jamais la couleur d’une Playstation ou d’un poste de télévision mais ils étaient sans doute plus heureux ce jour là que l’ado européen moyen qui s’apprêtait, au même moment, à débaler une demi-douzaine de boîtes multicolores bien rangées sous un sapin clignotant de mille feux. Après on peut argumenter autant qu’on veut, me dire que comme tout ce confort dont on se targue leur est innaccessible ils n’ont d’autre choix que de s’amuser avec 3 bouts de ficelles. Que des rêves d’occident encombrent les nuits de leurs parents. Il y a sans doute une part de vérité dans tout cela. Si un occidental a un jour la merveilleuse idée de débarquer avec une malle remplie de jouets hi-tech ils auraient vite fait d’abandonner leurs pneus à leur triste sort. Fort probable. Mais ce que j’ai vu ce jour là rien ni personne ne pourra me l’enlever. Leurs rires résonnent encore dans ma tête.

Oui, on a de la chance d’être né en occident. Si j’étais né laotien je n’aurais jamais eu la chance de parcourir le monde avec un budget conséquent. Je n’aurais jamais vu la couleur d’un hôpital ou d’un supermarché et il y aurait de fortes chances que je passe ma vie dans ce village qui m’a vu naître. On est des privilégiés, on a souvent tendance à l’oublier. Autour de moi les gens râlent, se prennent le chou pour des broutilles, descendent dans la rue pour défendre leur pouvoir d’achat (ben tiens). Ils se marchent sur les pieds pour rentrer dans un avion qui sera de toutes manières remplis à moitié alors que d’autres, à 5 heures d’ici, entament leur journée cramponné sur le toit d’un bus pour ramener de quoi subvenir aux besoins de leur famille … le sourire aux lèvres. Ce décalage, j’ai parfois énormément de mal à le digérer.

Alors oui je bosse pour une grosse boîte américaine, j’habite un chouette studio en plein centre du Dublin, j’écris ce texte sur un PC a 1000 Euros et je ne suis pas le dernier à râler lorsque mon bus est bloqué par une voiture garée en double file. Je ne suis pas un donneur de leçons, je n’en aurai jamais la prétention. J’ai juste voulu décrire l’état d’ésprit dans lequel je me trouve actuellement et force est de constater que j’ai de plus en plus de mal à affronter notre société de face. Une remise en question permanente. Ce voyage aura été pour moi une étape importante dans mon développement personnel, d’autres suivront. Certaines plus photogéniques que d’autres. Ce n’est pas facile de vivre en accord avec ses idéaux. J’ai très peu de chance d’y parvenir un jour mais pas à pas je m’obstine à avancer vers plus de cohérence. Pas à pas. Peu importe où les vents me mènent…

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N.

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Ce billet cloture officiellement ce blog, je le laisserai encore en ligne quelques semaines avant de sans doute le remplacer par un portefolio. D’ailleurs si il y a parmi vous des gens qui ont des connaissances en Flash je suis preneur!

Merci à tous ceux dont j’ai croisé la route.

Et merci à vous de m’avoir suivi durant cette année… Tous vos commentaires et autres emails m’ont été droit au coeur

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A bientôt

Ici ou là-bas…

Chez vous ou chez moi…

… ailleurs

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Je vous aime

345 jours dont plus de 1000 heures passées dans les transports.

10 pays, 2 cicatrices et plus de 12000 pressions sur le déclencheur.

4 jours d’hôpital, 5 gueules de bois mais aucun lien de cause à effet.

10 bouquins, 32 cartes postales et une crinière prête à affronter une salve de critiques organisée.

7 motos, 3 pots de Nutella et une indigestion de temples

10 jours de pluie, 10 jours de danse, 10 jours de méditation

3 couchers de soleil, 3 nuits blanches et un lever de lune

2 karaoke, 3 déserts et un pic enneigé

5 gris gris, une malédiction et quelques offrandes

Un sac qui s’allège au rythme de tout ce que je sème en chemin

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De 6088m aux profondeurs de mon subconscient

Des 50 degrés de Jaisalmer aux -20 d’Uyuni

De gringo à farang

Des pesos aux roupies

De Greenday à Remy

Des bidies aux Alain Delon

De Hola à Namaste

De Ginger à Nilda

De l’anonyme à l’intime

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D’Ayacucho à Sadhanna

De Buenos Aires à Leh

Des destorniados aux soupes de betteraves

De la Boca à Maracana

Du Macchu Pichu au Taj Mahal

Du dulche de leche aux paneer paranthas

Au mur de la réception de la guest house où j’ai installé mes quartiers à Leh un poster attire mon attention. Une étendue d’eau d’un bleu turquoise avec en toile de fond un massif montagneux enneigé.Pangong Tso, un lac s’étirant sur 125 km que se partagent l’Inde et la Chine. Pour s’y rendre 2 options: soit prendre un bus local qui s’y rend 2 fois par semaine ou bien partager une jeep et faire l’aller retour en une journée pour un prix exorbitant. Comme aucune de ces 2 options ne m’attire spécialement j’opte pour une troisième: louer une moto et partir pour une ultime balade en 2 roues sur le toit du monde.

Une fois le permis m’autorisant à me promener dans la région en main je me rends chez le premier revendeur que je trouve qui, dès que je lui annonce ma destination, me rembarre en me faisant bien comprendre qu’il craignait que je lui ramène sa moto en pièces détachées. Il faut dire qu’en chemin il faut franchir le col de Chang La culminant à 5360m et qu’à cette altitude, l’état de la route peut être franchement aléatoire. Comme quelques jours auparavant on m’avait assuré qu’il n’y avait aucun problème pour le franchir je me rends chez un de ses concurrents en prenant bien soin de rester vague quant à mes intentions.

Après une trentaine de bornes et juste avant d’entamer l’ascension un indien me fait signe sur le bord de la route. Il s’agit d’un militaire qui a de toute évidence loupé son bus et doit se rendre au poste de garde situé au sommet. Pas très rassuré, je reprends la route avec 80 kg en plus dans mon dos. Tout se passe sans encombre jusqu’aux 5 derniers kilomètres, là où les épingles à cheveux rocailleuses, inondées à l’occasion, commencent à se multiplier. J’ai beau jongler entre la première et la seconde le moteur de ma 150 cm3 crie à l’agonie. Ajoutez à cela le risque permanent de chute et de crevaison, c’est avec un soulagement certain que l’on atteint finalement le sommet.

Après une descente beaucoup plus tranquille à travers une vallée majestueuse et une nuit passée dans le paisible village de Tangse me voilà reparti le lendemain matin en direction du lac, non sans avoir à franchir un dernier mur de pierres en chemin. Enfin le voilà! Le ciel est couvert mais cela n’entame en rien la bonne humeur des dizaines de touristes indiens arrivés bien avant moi, certains y allant même d’une petite session de photo avec ma moto histoire de se la péter de retour sur Bombay. Après avoir partager leur repas direction Spangmik, le dernier village bordant le lac avant que ne commence une zone tampon contrôlée par l’armée s’étendant sur plus de 50km jusqu’à la frontière chinoise. La route s’arrête là, en théorie…

Avec Alec et Carine, un couple franco-belge rencontré dans ce village peuplé de 53 habitants, on décide le lendemain de tenter notre chance et d’aller voir ce qui se passe de l’autre côté de cette ligne de démarcation. Pas de militaire au poste de contrôle pour nous barrer la route, pas avant le début officiel de la saison touristique d’ici quelques jours. Nous voilà donc partis sur un chemin alternant dunes de sable et caillasse tranchante longeant ce lac salé d’un bleu sublime, bien plus somptueux que je n’aurais pu l’imaginer. Autour de nous le spectacle de la nature dans ce qu’elle a de plus sauvage, seul le cri d’un canard occasionnel pour rompre un silence envoûtant. Ce n’est qu’en fin d’après-midi que l’on reprend la route de Spangmik, bien conscients de la chance unique d’avoir pu fouler la terre d’un des endroits les plus reculés du monde… Into the Indian Wild.

Quand vous lirez ces lignes je serai sans doute dans un bus me ramenant à Delhi ou attendant patiemment ce vol direction l’île d’émeraude, que j’ai quittée il y a de cela bientôt un an. Mais ne vous éloignez pas trop du poste, avant de mettre la clef sous le paillasson j’ai encore 2 billets à vous proposer, histoire de boucler la boucle, de tirer le bilan de cette année de vagabondage riche en contrastes, en découvertes … en rencontres.

D’ici là je vous embrasse

May all beings be happy

Nico

475 km séparent Manali de Leh, capitale de la province du Ladakh, à l’extreme nord-est de l’Inde.Cette route considéree comme l’une des plus spectaculaires au monde n’est accessible que 3 mois par an. Il faut dire qu’en chemin il faut traverser pas moins de 4 cols himalayiens dont dont un culminant à quelque 5360m d’altitude. C’est à peine 2 jours après qu’elle ait été déblayée que j’embarque dans une jeep, après en avoir déjà parcouru une infime partie de Manali à Keylong. De vallées désertiques en cols enneigés le paysage qui défile sous nos yeux frôle le sublime. Mais je ne vais pas vous bombarder de superlatifs, place aux images…

Rendez-vous très (très) bientot pour le récit d’une expédition en moto qui va me mener jusqu’au Pangong Lake, à un jet de pierre de la frontière tibétaine. Dernière étape de ce voyage, sans doute la plus extrème…

Je vous embrasse!

Nico

5h du matin, quelqu’un frappe à la porte. Réveil au pied d’un gigantesque cylindre de prière contenant un bon million de mantras, sur un sol marbré qu’un maigre sac de couchage a bien du mal à adoucir. Il fait froid, aussi froid qu’il puisse faire dans un monastère perché à 3300 m à une heure aussi indécente. Une nuit aux rêves agités va laisser place à une journée de marche qui ne le sera pas moins mais ca, je ne le sais pas encore.

J’émerge tant bien que mal pour découvrir de l’autre côté de la porte le spectacle de 500 moines et nonnes boudhistes syroptant leur Chai (thé à l’indienne) et faisant le plein de provisions pour la journée. Ils viennent du Népal, du Bhoutan, de France ou du Brésil. Ils s’apprètent à entamer un pélerinage de 43 jours pour rejoindre Leh, ma prochaîne destination, situé à quelque 370km au nord de Keylong où je viens de passer les 3 derniers jours attendant que la route soit ouverte aux véhicules motorisés. A leur tête, Sa Sainteté la dernière réincarnation du lignage des Drukpas, une branche de l’église tibétaine dont l’origine remonte au XIII siècle. Ce saint homme (le monsieur au béret bleu) n’est pas très éloigné du Dalai lama dans la hiérarchie, pour autant que l’on puisse parler en ces termes.

6h30, finalement le convoi se met en marche, lentement, très lentement avec pour objectif de rejoindre le sommet de la montagne aux 7 Boudhas culminant à quelques 4300 m. Après 2 heures de paisible grimpette, le sol rocailleux fait place à une neige boueuse piétinée par la marée humaine qui m’a précédée. C’est le privilège d’être parti en queue de peloton. L’air se fait rare. Des villageoises chaussées de tennis me dépassent sans laisser transparaître le moindre signe de fatigue. Il se met à neiger, ce chemin tortueux n’en fini pas. A chaque pas cette sensation que la moindre seconde d’inattention peut m’envoyer 200 m plus bas.

Après 7h d’ascension me voilà enfin au sommet. Sa Sainteté y est entourée de ses fidèles, professant sans doute de saintes paroles que mon niveau de tibétain ne me permet pas de déchiffrer. Sans attendre mon reste j’entame une vertigineuse descente dont mes genoux se souviendront, non sans avoir une dernière pensée pour ces fidèles partis pour répéter l’effort quotidiennement pendant 6 semaines, par pure dévotion.

De retour à Keylong, on m’informe que l’armée a fini de déblayer les tonnes de neige qui me séparaient de Leh, dans la province de Ladakh. 16 h de jeep qui vont me faire traverser des paysages d’une splendeur indescriptible, dont le compte rendu imagé vous sera délivré tout prochaînement!

D’ici là je vous embrasse!

May all human beings be happy

Nico

C’est sous une pluie battante que j’arrive à Mcleod Gang, petit village à une demi-heure de Dharamsala, après avoir tué les 30 dernières heures dans un train, 2 bus et 2 rickshaws.Compte tenu de mon nouveau statut de taupe qui m’interdit même de décoder mon billet de train, tuer est le mot adéquat. Perchée au pied de la plus célèbre chaine de montagne du monde, Dharamsala a la particularité d’être la ville la plus pluvieuse d’Inde. En provenance directe de la fournaise qu’est Varanasi j’accueille ces trombes d’eau et ces nuits fraiches avec un soulagement certain.

C’est à Mcleod Gang que le plus célèbre réfugié politique du monde a installé ses quartiers, Tenzin Gyatso, plus connu sous le nom de sa sainteté le XIV Dalai Lama. C’est en 1949 que la Chine envahit le Tibet, jusque là royaume autonome entre les mains de la dynastie des Dalai Lama. Plus d’un million de tibétains l’ont payé de leur vie, 90% de leur patrimoine culturel a été détruit. En 1959 plus de 250000 tibétains avec à leur tête le XIV Dalai Lama décident de fuire leur pays, traversant à pieds l’Himalaya pour finalement trouver refuge ici, sur les hauteurs de Dharamsala. Des centaines de réfugiés continuent d’y affluer, après avoir pour certains passés les 10 dernières années de leur vie en prison. Leur crime? Avoir pris part à une manifestation publique, avoir essayé de revendiquer leur identité.

Même si 2008 et les jeux de Pékin ont quelque peu réveillé la conscience internationale ce coup de projecteur n’a en tout cas pas amélioré la situation sur place, bien au contraire. La Chine a depuis lors renforcé sa politique de nettoyage éthnique et compte tenu de la place de plus en plus grande qu’a cet acteur sur la scène économique,très peu sont ceux à présager une évolution favorable au conflit. Mais ne faut-il pas être 2 pour se faire la guerre? La politique délibérément pacifiste, ouverte au dialogue adoptée par le Dalai Lama n’a sans doute pas amené les résultats éscomptés mais est-ce qu’un conflit armé complètement disproportionné serait vraiment une solution? Puisse la Chine un jour entendre raison…

Très peu de photos de Dharamsala pour les raisons déjà évoquées. Un temple bouddhiste, un cours de cuisine, quelques portraits de Sadhaniens retrouvés autour de bons petits plats et un rasage de crane en règle. Maintenant que j’ai retrouvé non pas une mais 2 paires d’yeux direction Manali, toujours dans la province d’Himachal Pradesh, avant si la météo me le permet de prendre la route de Leh, un peu plus près des étoiles…

May all human beings be happy

Je vous embrasse

Nico

De Jaisalmer la déshydratée à Varanasi la spirituelle en passant par Agra la romantique un billet tout en image, une fois n’est pas coutume. Deux semaines en mode accéléré riches en enseignements:

• Ne jamais dire à son chameau qu’il est aussi réveillé qu’un poney de kermesse, il aura à coeur de vous démontrer le contraire le lendemainau matin… hors piste.
• On peut boire 10 litres d’eau par jour sans avoir besoin de pisser, il suffit de se promener en plein soleil dans le désert.
• Le scarrabbé n’abandonne jamais sa proie.
• On peut laver des timbres indiens et les utiliser 2 semaines plus tard.
• Le Taj Mahal, c’est beau.
• Un lever de lune sur le Gange aussi…
• Les singes indiens sont de fervents adaptes de la contraception

Jaisalmer, Rajhastan

Taj Mahal, Agra

Varanasi

Direction le nord et plus précisément Dharamshala pour retrouver des températures à échelle humaine. Avant-dernière étape de ce voyage. Vous l’aurez compris, cette année de vagabondage arrive tout doucement à son terme. La date du retour est fixée, mon futur à court terme également. Mais chaque chose en son temps je n’ai pas encore pris mon dernier train, ni pris ma dernière photo

Je vous embrasse

Nixo

]]> http://www.cosmopolight.com/tour-du-monde/trans-india-express/feed/ 4 http://www.cosmopolight.com/tour-du-monde/vipassana/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vipassana http://www.cosmopolight.com/tour-du-monde/vipassana/#comments Thu, 07 May 2009 10:47:07 +0000 Nicolas http://www.cosmopolight.com/?p=655

Comment résumer mon expérience Vipassana en quelques lignes? Tache ardue s’il en est mais j’ai néanmoins envie de partager avec vous une infime partie de cette aventure de laquelle je suis sorti quelque peu chamboulé, à plus d’un titre.

Au commencement et pour faire simple, Vipassana est la technique de méditation qui a permis à Boudha (alias Gotama) d’atteindre le Nirvana après moultes réincarnations. Méthode qu’il a enseigné de son vivant et qui est tombée dans l’oubli à partir du moment où une religion a été fondée en son nom. C’est en Birmanie que ce savoir a été préservé à travers les siècles avant de refaire surface à la fin des années 60. Dit comme cela, je vois déjà quelques froncements de sourcils de l’autre côté de l’écran. Non, je ne me suis pas pas converti au boudhisme et je n’en ai aucunement l’intention! L’enseignement de Gotama est bien au delà de toute notion de culte. Cette méthode s’adresse à quiconque désirant trouver la paix intérieure, qu’il soit catholique, protestant, musulman voir même athéiste convaincu. Pas de rituel ni d’effigie à vénérer 3 fois par jours, pas d’offrande ni de livre sacré. Tout repose sur une simple technique d’observation des sensations basée sur quelques principes à observer scrupuleusement.

Dans les faits, qu’est ce que cela donne? Le premier pas à faire est de rejoindre un centre Vipassana et d’accepter d’y demeurer pendant 10 jours. Pendant ce séjour, l’élève doit accepter un style de vie monastique bien éloigné de nos considérations quotidiennes. Un silence de tous les instants et aucun contact visuel avec les autres élèves, aucune distraction (livre, musique, stylo restent au vestiaire), aucune communication avec le monde extérieur (téléphone confisqué), 10h de méditation par jour dont la première à 4h30 du matin, le dernier repas de la journée à 11h du matin, pas de cigarettes ni d’alcool, couvre-feu à 21h, etc. Une fois que l’on accepte de se plier sérieusement à ces règles et à observer les instructions données au jour le jour les résultats ne mettent pas longtemps à se faire ressentir.

D’un point de vue strictement personnel, cette aventure n’a pas été de tout repos. Les 4ème et 7ème jour ont été particulièrement pénibles pour des raisons complètement différentes. Le silence et l’absence de nicotine ne m’ont par contre pas du tout posés de problèmes, tout comme le renoncement à mon heure d’Internet quotidienne. J’ai souffert physiquement et mentalement comme j’ai rarement souffert mais le jeu en vallait la chandelle. Je n’ai pas envie de rentrer spécialement dans les détails de mon parcours, cette expérience se vit plus qu’elle ne se raconte mais je peux écrire sans trop me tromper que en ce qui me concerne, il y aura un avant et un après Vipassana…

PS Pour ceux qui serait éventuellement tentés par l’expérience une simple recherche google vous orientera vers le site officiel. Il y a des centres partout dans le monde (France, Belgique, etc.) et aucune participation financière n’est demandée. Les centres sont uniquement financés par les donations d’anciens élèves ayant tirés profit de la méthode et voulant en faire profiter d’autres après eux. Si vous avez des questions n’hésitez pas à m’écrire.

PS’ Et si vous décidez de vous lancer dans l’aventure essayez d’arriver au centre dans des conditions idéales. Prendre un train sans titre de transport et se faire allumer par un transexuel indien n’en font pas partie.

May all human beings be happy!

Je vous aime

Nico

Cela fait quelque temps que j’ai nonchalamment négligé cette rubrique, environ 8 mois pour être honnête! J’ai bien eu l’occasion de découvrir moultes saveurs du Brésil à la Thaïlande, j’ai même la recette du ceviche péruvien quelque part dans mes notes mais faute de temps je n’ai jamais pris la peine de vous faire partager mes découvertes. Pour rattraper le coup j’ai envie de vous parler aujourd’hui de cuisine indienne, qui au même titre que l’italienne occupe une place privilégiée dans mon cœur.

Je pourrais m’étendre des heures sur la question tant le sujet est vaste et sans doute que vous en connaissez déjà un rayon en terme de masala ou de korma, je vais donc essayer d’être spécifique! En raison de la taille du pays il n’est pas étonnant que l’on ait d’innombrables particularités régionales mais que l’on soit au nord ou au sud on trouve des restos “Pure Veg” et “Non Veg”, est-il vraiment nécessaire de spécifier la différence? La bouffe du nord, je n’ai pas encore vraiment eu l’occasion de la tester compte tenu que j’ai passé la plus grande partie de mon temps à rôtir comme un poulet dans le sud du sub-continent. Et si il y a une spécialité du sud qui a retenu toute mon attention il s’agit des Dosas!

De quoi s’agit-il? D’une fine crêpe géante salée, légèrement croustillante sur les bords et farcie de pommes de terre émincées assaisonnées généralement de masala (curry). On la déguste sans couvert et en utilisant uniquement sa main droite, cette méthode étant valable pour n’importe quel plat indien. La main gauche étant réservée à la tâche beaucoup moins noble de se torcher les fesses. A ce sujet et même si cela n’a rien à faire dans un billet bouffe cette technique main gauche-eau est bien plus efficace que n’importe quel papier cul, et infiniment plus écologique! A bon entendeur.

En me promenant dans les rue d’Ooty la devanture d’un hôtel luxueux a attiré mon attention. Grand Festival Dosa 2009, 3 jours pendant lesquels 80 variétés garniront la carte! Allons-y pour une session pétage de bide, à 50 cents le dosa je ne vais de toutes manières pas me ruiner. Du paneer (fromage) au mutter (petit pois), des noix de cajou aux différents chilis tout y est passé! On a calé après 6 même si ma compagne était à 2 doigts d’en commander une septième. C’est alors que j’ai vu atterrir sur une table voisine un dosa géant d’un mètre de long! Il était grand temps de s’enfuir avant que cela ne tourne au vinaigre!

A bientôt les amis…

… et surtout, bon appétit!

Nico

Comment vous décrire les 2 semaines passées dans la région des Nilgiris? Peut-être en commençant par vous situer la région sur une carte, une fois n’est pas coutume. Si l’on considère l’Inde comme un Doritos géant posé sur la pointe cela se situe à l’extrême sud-ouest du Doritos. Région de moyenne montagne où les touristes indigènes venus des plaines brûlantes viennent se rafraîchir lors de lors de longs week-ends en famille. Et quand la classe moyenne indienne décide de partir en week-end, ils ne font pas les choses à moitié. Ce sont de véritables tribus qui prennent d’assaut les principales attractions touristiques armées d’appareils photos leur servant accessoirement de téléphone.

A ce sujet si jamais vous avez toujours voulu vivre dans la peau d’une star de ciné mitraillée par les paparazzis je vous conseille vivement de vous promener un dimanche après-midi dans un parc en Inde. Après avoir posé en compagnie de l’oncle, du cousin éloigné, de la petite cousine, de la grand-mère, de tous les autres membres du clan et avoir répété l’opération une demi-douzaine de fois dans la journée, je vous assure qu’il vous faudra beaucoup de détermination pour continuer à afficher un large sourire! C’est un bien maigre prix à payer pour avoir été les seuls touristes non indigènes dans le jardin du botanique de Ooty ce jour-là!

De Mettupalayam à Madurai en passant par Coonor et son train à vapeur sorti d’un livre d’histoire ces 2 semaines ont été les premières en binôme depuis le début du voyage. Cela donne tout de suite une saveur toute particulière à ce coucher de soleil sur cette route de montagne après avoir été pris en stop par un camion rempli de pastèques, plus confortables qu’on ne pourrait l’imaginer. Ce chauffeur qui s’arrête à mi-chemin pour charger des sacs de maïs dans ce virage qui s’ouvre sur un ciel qui vire de l’orange au rouge sang. Les lumières de cette ville si proche et si lointaine à la fois, cette joue sur mon épaule. J’entends les pas de notre chauffeur providentiel se rapprocher. “God is great!”, nous dit-il. Le sourire en coin, je ne peux qu’acquiescer…

Mais voici que la page se tourne à nouveau. Un peu trop tôt, sans doute. J’entame ma remontée sur Dehli pour rejoindre Maiween et Pauline rencontrées sur les marches du Machu Picchu en octobre dernier. On se lance tous les 3 dans l’aventure Vipassana, une méditation intensive de 10 jours sans communication avec le monde extérieur, sans aucune forme de distraction, dans un silence absolu. L’expérience ultime. D’ici là un billet gastronomique devrait s’auto-publier, si les Leprechauns qui vont gérer ce site en mon absence font leur boulot…

Je vous embrasse

Nico

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