Pour ceux qui se posent la question, les chutes d’Iguazu sont situées à la frontière entre le Paraguay le Brésil et l’Argentine, dans un environnement subtropical qui me change radicalement des étendus désertiques du nord ouest argentin.

C’était attendu, les photos ne font pas vraiment honneur à la puissance qui se dégage de ces milliers de m3 qui déferlent à la seconde dans un vacarme a réveiller les morts. OK, les touristes déferlent en masses et oui, on se croirait par moment dans l’enceinte d’un parc d’attraction (petit train inclus). Malgré tout, cela valait bien un détour de 1500 bornes!

Le seul problème d’Iguazu c’est que ce pueblo est, comment dire, un tant soit peu isolé! 2 options s’offraient à moi: rentrer vers Salta et refaire 23h en sens inverse où traverser la frontière avec le Brésil. J’ai finalement préférée la seconde pour le meilleur et pour le pire… Plus de news brésiliennes très bientot!

Hasta Luego

Avant tout une remarque, je n’ai pas spécialement rencontré de différences notables entre les différentes villes que j’ai traversé. Ce que je trouve trouve assez incroyable pour un pays 5 fois plus grand que la France. Bon, on essaie bien de me faire croire que l’on trouve les meilleurs Tamales à Tucuman et les meilleures empanadas à Salta mais je n’en suis toujours pas convaincu.

En premier lieu, la viande (quelle surprise). Dire qu’ils ne se nourrissent que de ça est vraiment tentant même si un tant soit peu exagéré. Le b.b.q est un art que l’on nomme ici Asado (asador pour le maître de cérémonie). Une montagne de viande de bœuf grillée de préférence au feu de bois, véritable institution dans le pays. Qu’est ce que t’as prévu ce soir? Rien? Ben on n’a qu’à se faire un asado vite fait. C’est si simple.

Les seules légumes qui osent s’aventurer sont les onions (grillés à même les braises) ou éventuellement une salade de tomates et poivrons. Plus anecdotique qu’autre chose.

Les empanadas font évidemment aussi parties du patrimoine national. Fourrées à la viande, au fromage mais surtout à la viande, ces beignets se cuisent aussi bien à l’huile qu’au four. La recette? Rien de plus simple! Tu sors de chez toi, tu marches 5 minutes dans n’importe qu’elle direction, tu rentres dans le premier buibui (j’adore ce mot) et tu demandes au monsieur ou la madame “Doce empanadas de Carne para llevar por favor”. Recette immanquable, rapide et pour moins de 3 Euros.

Je passe rapidement sur les Tamales (espèce de pâte de maïs fourrée… à la viande), le Locros (ragoût typique de la fête nationale) et autres Dulce de Leche (cette sucrerie à tartiner ecoeurante) pour vous parler de mon coup de coeur: La Milanesa Napolitana! Nous nous sommes rencontrés au resto du Carrefour de Tucuman (genre le seule truc que j’ai trouvé d’ouvert à 17h) et depuis lors il s’est rarement passé plus de 3 jours sans qu’on se retrouve.

Prenez une fine tranche de viande de bœuf pannée, recouvrez la d’une couche de sauce tomate, suivie d’une couche de fromage fondu, suivie éventuellement d’un œuf sur le plat, le tout accompagné de papas fritas. L’émotion m’étreint rien que d’y penser.

Sur ces bonnes paroles Hasta Luego et surtout… bonne appétit!

Fin de la parenthèse. Une première série réalisée dans le lit d’une rivière aux abords de la ville et une autre de la Quebadra dont j’ai traversé les 50km de routes sinueuses à vélo. Ma condition physique se porte beaucoup mieux depuis, merci pour elle.

Cafayate

Quebrada

J’ai enfin sorti le grand angle (Tokina 12-24) et son filtre polarisant qui jusqu’à présent pesait plus dans mon sac qu’il ne m’était utile. Et comme je préfère largement cette série à la précédente il va sans doute passer un peu plus de temps sur le boîtier!

Hasta Luego!

Outre cette spécificité purement climatique Amaicha a la particularité de ne pas dépendre du gouvernement argentin. Son territoire appartient aux indigènes et son fonctionnement est étroitement lié à la Pachamama, évoquée dans le billet précédent. Toute notion de propriété privée à l’occidentale y est bannie. Par exemple quand un jeune couple décide de se marier, le chef du village leur donne en concession une partie du territoire pour y fonder leur foyer. La seule contrepartie est qu’ils doivent commencer à “cultiver” cette terre lors des 2 premières années, la communauté se réservant le droit de récupérer les terres si aucun effort n’est fait dans ce sens.

Sebastien Patrana est guide à Amaicha. Descendant des indigènes, il organise des visites aux ruines de Quilmes, un village limitrophe qui ne bénéficie pas, lui, du même statut automne. On comprends tout de suite dans son discours et dans sa démarche que outre le fait d’être sa source de revenu, le tour qu’il organise est pour lui l’occasion de sensibiliser les touristes sur la situation actuelle de la région. Entendre le récit qui va suivre de la bouche d’un homme aussi concerné et passionné par l’histoire de son peuple est une expérience qui ne laisse pas insensible.

Quilmes, c’est un peu le village d’Asterix transposé en Amérique du sud. Après avoir repoussé l’envahisseur Inca venu du nord pendant 50 ans, les espagnols avec leurs fusils et chevaux venus d’un autre monde se sont eux aussi cassés les dents plus de 100 ans sur cette cité située à flanc de montagne. C’est entre autre cette situation géographique si particulière qui leur a permis de résister tant d’années. Impossible pour l’envahisseur de passer inaperçu quand on le voit arriver à plus de 30 km des portes de la ville.

Mais évidemment la gouvernance espagnole en a eu assez de ce petit jeu et Quilmes a cédé en 1666, dans des circonstances dont je t’épargnerai les détails morbides. Toute la communauté a été disséminée afin d’empêcher tout mouvement de rébellion. Une partie d’entre elle a entre autre été forcée de traverser le pays jusque Buenos Aires en traînant une croix gigantesque pour leur inculquer les bienfaits du catholicisme.

Je passe rapidement sur les 3 siècles qui ont suivi pendant lesquels la situation s’est relativement stabilisée pour arriver en 1992, l’année de l’arrivée au pouvoir de Carlos Menem. Sous sa présidence, tout le pays a été privatisé, ce qui l’a conduit droit dans le mur en 2001. Des transports publics aux exploitations minières, de la poste aux… ruines de Quilmes, dont une concession de 10 ans fut attribuée à un homme d’affaire qui n’a rien trouvé de mieux que de construire un hôtel avec piscine sur les ruines du cimetière de la cité. L’hypothèse du marché noir archéologique est fortement considérée, les indigènes étaient en effet enterrés avec toutes leurs possessions.

A l’heure actuelle la communauté a récupéré les lieux et peut finalement engranger les bénéfices générés par l’exploitation touristique du site, mais le bras de fer avec la justice est loin d’être terminé. Et comme celle-ci fonctionne à grosse louche de corruption rien ne dit que l’homme d’affaire exproprié ne récupère au final les droits sur le site, comme cela a déjà failli se produire il y a 3 semaines de cela. Le seul moyen de pression des Indienos et de bloquer l’accès du site. Cela s’est révélé efficace jusqu’à présent mais cela parait tellement dérisoire comparé à l’armada juridique qu’on leur oppose.

Voilà, j’avais envie de te faire partager cette histoire car elle m’a particulièrement touchée. J’ai l’impression qu’en Europe on ne connaît pas grand chose de l’histoire de l’Amérique du Sud, moi le premier. Donc j’ai saisi cette opportunité de t’en faire partager une infime partie…

Hasta Luego

Pour ceux qui se poseraient la question ces cactus sont biens différents de ceux que l’on peut voir dans les films de Clint Eastwood. Ça ne sert à rien de les éventrer pour étancher sa soif car tu ne trouveras que du bois à l’intérieur. Les San Pedro (c’est leur nom) grandissent d’environ 2 cm par an et les plus grands spécimens que j’ai rencontré atteignent les 8 mètres de haut, je te laisse faire le calcul!

Leur bois était utilisé par les indigènes pour le toit de leurs habitations mais ce n’est pas la seule vertu qu’on leur attribue. La fine couche cristalline entre l’écorce et le tronc est bien connu pour ses vertus psychotropes. Sans doute le seul aspect du Chamanisme qui intéressent le jeune voyageur moyen. La Pachamama, littéralement “la terre mère” et le culte qui en descend, est encore bien encrée dans cette région d’Argentine, et plus encore en Bolivie et au Pérou. Elle sera particulièrement mise à l’honneur le 1er août, jour de l’année où les indigènes remercient la Pachamama en lui faisant des offrandes, entre autres célébrations.

Comme quoi les espagnols et leurs évangélistes n’ont pas complètement mené à bien leur mission, fort heureusement.

Hasta Luego

Et maintenant si il y en a parmi vous que la partie technique intéresse, j’ai attendu les 2 dernières heures de l’après-midi pour cette série. De toutes manières il n’y avait pas vraiment de quoi faire jusqu’à la fin de la sieste.

Tout a été pris avec le Tamron 28-70 à 2.8, comme 98% de tout ce que j’ai pris jusqu’à présent. A refaire je monterais jusque 5.6 ou 8 en ouverture car l’autofocus à tendance à patiner et les conditions de lumière me le permettaient. Éviter les zones d’ombre créées par le manège n’a pas non plus été évident.

Comme je n’ai pas de téléobjectif je suis bloqué à 70mm, ce qui me pousse à me rapprocher au maximum de la scène au risque de perdre parfois un peu de spontanéité.

Donc beaucoup de déchet au final mais il en reste quelques unes que j’adore

Hasta Luego Amigos

San Juan

Ischigualasto

Hasta Luego

Si tu as eu la chance de voir « Obre los oyos » ou son remake « Vanilla Sky » tu te souviens certainement de cette première scène où le héros sort de chez lui pour trouver une ville désertée de ses habitants, figée dans le temps. C’est cette image qui m’est venu à l’esprit en sortant du terminal de Mendoza en ce radieux mercredi de juillet. Pas un rat.

Je me dirige vers la Plaza Independenzia, le coeur de la ville. Toujours rien. Direction l’hostel repéré sur le net mais à l’adresse indiquée je ne trouve qu’un tas de pierres. Une heure de réflexion et 2 cigarettes plus tard les rues s’animent peu à peu. Enfin la pièce tombe. Le 9 juillet, c’est un peu la fête nationale en Argentine et bien évidemment, c’est rare de croiser du monde à 8h00 du matin un jour comme celui là. Cela m ‘apprendra à voyager sans montre. Hostel réglé, la feria peu commencer.

La place déserte quelques heures plus tôt grouille de monde, d’odeurs de viande, d’artisanos de tout poil. D’un seul homme tout le monde se lève et entonne l’hymne national. Viva la patria. Impressionnant.

Etant au pied des Andes tu te dois d’aller voir ce qui s’y passe, même si j’aurais maintes occasions de les parcourir en long et en large plus tard. Départ à 7h du matin direction la frontière chilienne. A la sortie du bus j’ai tout de suite compris que la journée serait longue. Equipé d’un bête pull et d’un T-shirt à manche courte il ne fait pas bon se promener en montagne en plein hiver. Bien en dessous de zéro, un vent qui te fouette la gueule et des doigts qui virent au bleu. Quelques kilomètres plus bas et un passage obligé par la Puente del Inca la neige se mets à tomber en rafale. Refuge providentiel pour quelques heures mais il faut bien penser à rentrer.

30 cm de tombé en 2 heures. La frontière avec le Chili fermée, des bus en direction de Santiago qui redescendent le col en marche arrière, des voitures à l’agonie sur le bord de route. Au final retour sur Mendoza vers 19h avec la certitude d’être collé pour les 2 prochaines semaines. Il n’en sera rien, mes anticorps ont fait leur boulot. Direction San Juan et sa vallée de la lune…

Hasta Luego

]]> http://www.cosmopolight.com/tour-du-monde/vive-le-vent-dhiver/feed/ 4 http://www.cosmopolight.com/tour-du-monde/mendoza-y-los-andes/ http://www.cosmopolight.com/tour-du-monde/mendoza-y-los-andes/#comments Sun, 13 Jul 2008 20:26:17 +0000 Nicolas http://www.cosmopolight.com/?p=91 Quelques photos de Mendoza et des Andes toutes proches (bon, à 3 heures de bus quand même mais ici tout est relatif). Je posterai plus en détail dans les prochains jours mais voilà déjà un aperçu en image avec la fête de l’indépendance le 9 juillet, le musée d’art moderne, les bodegas et une expédition assez mouvementée au pied de l’Aconcagua que je me ferai un plaisir de vous conter plus tard!

Hasta Luego

Buenos Aires ce sont ses rues interminables qui n’en finissent plus de se croiser, que l’on s’approprie très vite, dans lesquelles on aime se perdre entre San Telmo la bohème et Palermo l’insomniaque.

Buenos Aires ce sont ses parillas, ses pizzerias desquelles tu ressorts repu pour le prix d’un jambon beurre à Dublin. Ses empanadas qui se dégustent à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.

Buenos Aires c’est cette chorale improvisée à la sortie d’un restaurant. C’est cette arrière salle à l’abri des regards où, quand la tempête fait rage, le son d’une voix et quelques accords de guitare t’arracheraient des larmes.

Buenos Aires c’est sa vie nocturne. C’est cette boite de nuit où il ne sert à rien de se rendre avant 2h du matin. Pas de table, pas de fauteuil, juste une piste sur laquelle même le plus refoulé des danseurs ne peut lutter.

Buenos Aires c’est cette vendeuse qui va te faire la bise après avoir perdu 20 minutes à t’expliquer que non, une carte de plongée n’est pas vraiment une preuve d’identité. C’est ce chauffeur de bus qui t´offre la course quand tu n’as pas de monnaie. C’est ce couple qui s’embrasse au milieu de la foule.

Mais Buenos Aires c’est aussi une nostalgie à fleur de peau, les séquelles d´une crise qui a du mal à se faire oublier. C’est sa mendicité, ses trottoirs défoncés, ses poubelles éventrées, ses étrons piégés, ses voitures d’un autre temps et ses graffitis omniprésents.

Buenos Aires tu l’appréhendes, tu l’apprivoises, tu te l’appropries et tu te prends à l’aimer. Mais peut-on vraiment parler d’amour après à peine quelques jours? Ici, quoi de plus normal après tout…

Hasta Luego