Au mur de la réception de la guest house où j’ai installé mes quartiers à Leh un poster attire mon attention. Une étendue d’eau d’un bleu turquoise avec en toile de fond un massif montagneux enneigé.Pangong Tso, un lac s’étirant sur 125 km que se partagent l’Inde et la Chine. Pour s’y rendre 2 options: soit prendre un bus local qui s’y rend 2 fois par semaine ou bien partager une jeep et faire l’aller retour en une journée pour un prix exorbitant. Comme aucune de ces 2 options ne m’attire spécialement j’opte pour une troisième: louer une moto et partir pour une ultime balade en 2 roues sur le toit du monde.

Une fois le permis m’autorisant à me promener dans la région en main je me rends chez le premier revendeur que je trouve qui, dès que je lui annonce ma destination, me rembarre en me faisant bien comprendre qu’il craignait que je lui ramène sa moto en pièces détachées. Il faut dire qu’en chemin il faut franchir le col de Chang La culminant à 5360m et qu’à cette altitude, l’état de la route peut être franchement aléatoire. Comme quelques jours auparavant on m’avait assuré qu’il n’y avait aucun problème pour le franchir je me rends chez un de ses concurrents en prenant bien soin de rester vague quant à mes intentions.

Après une trentaine de bornes et juste avant d’entamer l’ascension un indien me fait signe sur le bord de la route. Il s’agit d’un militaire qui a de toute évidence loupé son bus et doit se rendre au poste de garde situé au sommet. Pas très rassuré, je reprends la route avec 80 kg en plus dans mon dos. Tout se passe sans encombre jusqu’aux 5 derniers kilomètres, là où les épingles à cheveux rocailleuses, inondées à l’occasion, commencent à se multiplier. J’ai beau jongler entre la première et la seconde le moteur de ma 150 cm3 crie à l’agonie. Ajoutez à cela le risque permanent de chute et de crevaison, c’est avec un soulagement certain que l’on atteint finalement le sommet.

Après une descente beaucoup plus tranquille à travers une vallée majestueuse et une nuit passée dans le paisible village de Tangse me voilà reparti le lendemain matin en direction du lac, non sans avoir à franchir un dernier mur de pierres en chemin. Enfin le voilà! Le ciel est couvert mais cela n’entame en rien la bonne humeur des dizaines de touristes indiens arrivés bien avant moi, certains y allant même d’une petite session de photo avec ma moto histoire de se la péter de retour sur Bombay. Après avoir partager leur repas direction Spangmik, le dernier village bordant le lac avant que ne commence une zone tampon contrôlée par l’armée s’étendant sur plus de 50km jusqu’à la frontière chinoise. La route s’arrête là, en théorie…

Avec Alec et Carine, un couple franco-belge rencontré dans ce village peuplé de 53 habitants, on décide le lendemain de tenter notre chance et d’aller voir ce qui se passe de l’autre côté de cette ligne de démarcation. Pas de militaire au poste de contrôle pour nous barrer la route, pas avant le début officiel de la saison touristique d’ici quelques jours. Nous voilà donc partis sur un chemin alternant dunes de sable et caillasse tranchante longeant ce lac salé d’un bleu sublime, bien plus somptueux que je n’aurais pu l’imaginer. Autour de nous le spectacle de la nature dans ce qu’elle a de plus sauvage, seul le cri d’un canard occasionnel pour rompre un silence envoûtant. Ce n’est qu’en fin d’après-midi que l’on reprend la route de Spangmik, bien conscients de la chance unique d’avoir pu fouler la terre d’un des endroits les plus reculés du monde… Into the Indian Wild.

Quand vous lirez ces lignes je serai sans doute dans un bus me ramenant à Delhi ou attendant patiemment ce vol direction l’île d’émeraude, que j’ai quittée il y a de cela bientôt un an. Mais ne vous éloignez pas trop du poste, avant de mettre la clef sous le paillasson j’ai encore 2 billets à vous proposer, histoire de boucler la boucle, de tirer le bilan de cette année de vagabondage riche en contrastes, en découvertes … en rencontres.

D’ici là je vous embrasse

May all beings be happy

Nico

475 km séparent Manali de Leh, capitale de la province du Ladakh, à l’extreme nord-est de l’Inde.Cette route considéree comme l’une des plus spectaculaires au monde n’est accessible que 3 mois par an. Il faut dire qu’en chemin il faut traverser pas moins de 4 cols himalayiens dont dont un culminant à quelque 5360m d’altitude. C’est à peine 2 jours après qu’elle ait été déblayée que j’embarque dans une jeep, après en avoir déjà parcouru une infime partie de Manali à Keylong. De vallées désertiques en cols enneigés le paysage qui défile sous nos yeux frôle le sublime. Mais je ne vais pas vous bombarder de superlatifs, place aux images…

Rendez-vous très (très) bientot pour le récit d’une expédition en moto qui va me mener jusqu’au Pangong Lake, à un jet de pierre de la frontière tibétaine. Dernière étape de ce voyage, sans doute la plus extrème…

Je vous embrasse!

Nico

5h du matin, quelqu’un frappe à la porte. Réveil au pied d’un gigantesque cylindre de prière contenant un bon million de mantras, sur un sol marbré qu’un maigre sac de couchage a bien du mal à adoucir. Il fait froid, aussi froid qu’il puisse faire dans un monastère perché à 3300 m à une heure aussi indécente. Une nuit aux rêves agités va laisser place à une journée de marche qui ne le sera pas moins mais ca, je ne le sais pas encore.

J’émerge tant bien que mal pour découvrir de l’autre côté de la porte le spectacle de 500 moines et nonnes boudhistes syroptant leur Chai (thé à l’indienne) et faisant le plein de provisions pour la journée. Ils viennent du Népal, du Bhoutan, de France ou du Brésil. Ils s’apprètent à entamer un pélerinage de 43 jours pour rejoindre Leh, ma prochaîne destination, situé à quelque 370km au nord de Keylong où je viens de passer les 3 derniers jours attendant que la route soit ouverte aux véhicules motorisés. A leur tête, Sa Sainteté la dernière réincarnation du lignage des Drukpas, une branche de l’église tibétaine dont l’origine remonte au XIII siècle. Ce saint homme (le monsieur au béret bleu) n’est pas très éloigné du Dalai lama dans la hiérarchie, pour autant que l’on puisse parler en ces termes.

6h30, finalement le convoi se met en marche, lentement, très lentement avec pour objectif de rejoindre le sommet de la montagne aux 7 Boudhas culminant à quelques 4300 m. Après 2 heures de paisible grimpette, le sol rocailleux fait place à une neige boueuse piétinée par la marée humaine qui m’a précédée. C’est le privilège d’être parti en queue de peloton. L’air se fait rare. Des villageoises chaussées de tennis me dépassent sans laisser transparaître le moindre signe de fatigue. Il se met à neiger, ce chemin tortueux n’en fini pas. A chaque pas cette sensation que la moindre seconde d’inattention peut m’envoyer 200 m plus bas.

Après 7h d’ascension me voilà enfin au sommet. Sa Sainteté y est entourée de ses fidèles, professant sans doute de saintes paroles que mon niveau de tibétain ne me permet pas de déchiffrer. Sans attendre mon reste j’entame une vertigineuse descente dont mes genoux se souviendront, non sans avoir une dernière pensée pour ces fidèles partis pour répéter l’effort quotidiennement pendant 6 semaines, par pure dévotion.

De retour à Keylong, on m’informe que l’armée a fini de déblayer les tonnes de neige qui me séparaient de Leh, dans la province de Ladakh. 16 h de jeep qui vont me faire traverser des paysages d’une splendeur indescriptible, dont le compte rendu imagé vous sera délivré tout prochaînement!

D’ici là je vous embrasse!

May all human beings be happy

Nico

C’est sous une pluie battante que j’arrive à Mcleod Gang, petit village à une demi-heure de Dharamsala, après avoir tué les 30 dernières heures dans un train, 2 bus et 2 rickshaws.Compte tenu de mon nouveau statut de taupe qui m’interdit même de décoder mon billet de train, tuer est le mot adéquat. Perchée au pied de la plus célèbre chaine de montagne du monde, Dharamsala a la particularité d’être la ville la plus pluvieuse d’Inde. En provenance directe de la fournaise qu’est Varanasi j’accueille ces trombes d’eau et ces nuits fraiches avec un soulagement certain.

C’est à Mcleod Gang que le plus célèbre réfugié politique du monde a installé ses quartiers, Tenzin Gyatso, plus connu sous le nom de sa sainteté le XIV Dalai Lama. C’est en 1949 que la Chine envahit le Tibet, jusque là royaume autonome entre les mains de la dynastie des Dalai Lama. Plus d’un million de tibétains l’ont payé de leur vie, 90% de leur patrimoine culturel a été détruit. En 1959 plus de 250000 tibétains avec à leur tête le XIV Dalai Lama décident de fuire leur pays, traversant à pieds l’Himalaya pour finalement trouver refuge ici, sur les hauteurs de Dharamsala. Des centaines de réfugiés continuent d’y affluer, après avoir pour certains passés les 10 dernières années de leur vie en prison. Leur crime? Avoir pris part à une manifestation publique, avoir essayé de revendiquer leur identité.

Même si 2008 et les jeux de Pékin ont quelque peu réveillé la conscience internationale ce coup de projecteur n’a en tout cas pas amélioré la situation sur place, bien au contraire. La Chine a depuis lors renforcé sa politique de nettoyage éthnique et compte tenu de la place de plus en plus grande qu’a cet acteur sur la scène économique,très peu sont ceux à présager une évolution favorable au conflit. Mais ne faut-il pas être 2 pour se faire la guerre? La politique délibérément pacifiste, ouverte au dialogue adoptée par le Dalai Lama n’a sans doute pas amené les résultats éscomptés mais est-ce qu’un conflit armé complètement disproportionné serait vraiment une solution? Puisse la Chine un jour entendre raison…

Très peu de photos de Dharamsala pour les raisons déjà évoquées. Un temple bouddhiste, un cours de cuisine, quelques portraits de Sadhaniens retrouvés autour de bons petits plats et un rasage de crane en règle. Maintenant que j’ai retrouvé non pas une mais 2 paires d’yeux direction Manali, toujours dans la province d’Himachal Pradesh, avant si la météo me le permet de prendre la route de Leh, un peu plus près des étoiles…

May all human beings be happy

Je vous embrasse

Nico

De Jaisalmer la déshydratée à Varanasi la spirituelle en passant par Agra la romantique un billet tout en image, une fois n’est pas coutume. Deux semaines en mode accéléré riches en enseignements:

• Ne jamais dire à son chameau qu’il est aussi réveillé qu’un poney de kermesse, il aura à coeur de vous démontrer le contraire le lendemainau matin… hors piste.
• On peut boire 10 litres d’eau par jour sans avoir besoin de pisser, il suffit de se promener en plein soleil dans le désert.
• Le scarrabbé n’abandonne jamais sa proie.
• On peut laver des timbres indiens et les utiliser 2 semaines plus tard.
• Le Taj Mahal, c’est beau.
• Un lever de lune sur le Gange aussi…
• Les singes indiens sont de fervents adaptes de la contraception

Jaisalmer, Rajhastan

Taj Mahal, Agra

Varanasi

Direction le nord et plus précisément Dharamshala pour retrouver des températures à échelle humaine. Avant-dernière étape de ce voyage. Vous l’aurez compris, cette année de vagabondage arrive tout doucement à son terme. La date du retour est fixée, mon futur à court terme également. Mais chaque chose en son temps je n’ai pas encore pris mon dernier train, ni pris ma dernière photo

Je vous embrasse

Nixo

]]> http://www.cosmopolight.com/tour-du-monde/trans-india-express/feed/ 4 http://www.cosmopolight.com/tour-du-monde/vipassana/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vipassana http://www.cosmopolight.com/tour-du-monde/vipassana/#comments Thu, 07 May 2009 10:47:07 +0000 Nicolas http://www.cosmopolight.com/?p=655

Comment résumer mon expérience Vipassana en quelques lignes? Tache ardue s’il en est mais j’ai néanmoins envie de partager avec vous une infime partie de cette aventure de laquelle je suis sorti quelque peu chamboulé, à plus d’un titre.

Au commencement et pour faire simple, Vipassana est la technique de méditation qui a permis à Boudha (alias Gotama) d’atteindre le Nirvana après moultes réincarnations. Méthode qu’il a enseigné de son vivant et qui est tombée dans l’oubli à partir du moment où une religion a été fondée en son nom. C’est en Birmanie que ce savoir a été préservé à travers les siècles avant de refaire surface à la fin des années 60. Dit comme cela, je vois déjà quelques froncements de sourcils de l’autre côté de l’écran. Non, je ne me suis pas pas converti au boudhisme et je n’en ai aucunement l’intention! L’enseignement de Gotama est bien au delà de toute notion de culte. Cette méthode s’adresse à quiconque désirant trouver la paix intérieure, qu’il soit catholique, protestant, musulman voir même athéiste convaincu. Pas de rituel ni d’effigie à vénérer 3 fois par jours, pas d’offrande ni de livre sacré. Tout repose sur une simple technique d’observation des sensations basée sur quelques principes à observer scrupuleusement.

Dans les faits, qu’est ce que cela donne? Le premier pas à faire est de rejoindre un centre Vipassana et d’accepter d’y demeurer pendant 10 jours. Pendant ce séjour, l’élève doit accepter un style de vie monastique bien éloigné de nos considérations quotidiennes. Un silence de tous les instants et aucun contact visuel avec les autres élèves, aucune distraction (livre, musique, stylo restent au vestiaire), aucune communication avec le monde extérieur (téléphone confisqué), 10h de méditation par jour dont la première à 4h30 du matin, le dernier repas de la journée à 11h du matin, pas de cigarettes ni d’alcool, couvre-feu à 21h, etc. Une fois que l’on accepte de se plier sérieusement à ces règles et à observer les instructions données au jour le jour les résultats ne mettent pas longtemps à se faire ressentir.

D’un point de vue strictement personnel, cette aventure n’a pas été de tout repos. Les 4ème et 7ème jour ont été particulièrement pénibles pour des raisons complètement différentes. Le silence et l’absence de nicotine ne m’ont par contre pas du tout posés de problèmes, tout comme le renoncement à mon heure d’Internet quotidienne. J’ai souffert physiquement et mentalement comme j’ai rarement souffert mais le jeu en vallait la chandelle. Je n’ai pas envie de rentrer spécialement dans les détails de mon parcours, cette expérience se vit plus qu’elle ne se raconte mais je peux écrire sans trop me tromper que en ce qui me concerne, il y aura un avant et un après Vipassana…

PS Pour ceux qui serait éventuellement tentés par l’expérience une simple recherche google vous orientera vers le site officiel. Il y a des centres partout dans le monde (France, Belgique, etc.) et aucune participation financière n’est demandée. Les centres sont uniquement financés par les donations d’anciens élèves ayant tirés profit de la méthode et voulant en faire profiter d’autres après eux. Si vous avez des questions n’hésitez pas à m’écrire.

PS’ Et si vous décidez de vous lancer dans l’aventure essayez d’arriver au centre dans des conditions idéales. Prendre un train sans titre de transport et se faire allumer par un transexuel indien n’en font pas partie.

May all human beings be happy!

Je vous aime

Nico

Cela fait quelque temps que j’ai nonchalamment négligé cette rubrique, environ 8 mois pour être honnête! J’ai bien eu l’occasion de découvrir moultes saveurs du Brésil à la Thaïlande, j’ai même la recette du ceviche péruvien quelque part dans mes notes mais faute de temps je n’ai jamais pris la peine de vous faire partager mes découvertes. Pour rattraper le coup j’ai envie de vous parler aujourd’hui de cuisine indienne, qui au même titre que l’italienne occupe une place privilégiée dans mon cœur.

Je pourrais m’étendre des heures sur la question tant le sujet est vaste et sans doute que vous en connaissez déjà un rayon en terme de masala ou de korma, je vais donc essayer d’être spécifique! En raison de la taille du pays il n’est pas étonnant que l’on ait d’innombrables particularités régionales mais que l’on soit au nord ou au sud on trouve des restos “Pure Veg” et “Non Veg”, est-il vraiment nécessaire de spécifier la différence? La bouffe du nord, je n’ai pas encore vraiment eu l’occasion de la tester compte tenu que j’ai passé la plus grande partie de mon temps à rôtir comme un poulet dans le sud du sub-continent. Et si il y a une spécialité du sud qui a retenu toute mon attention il s’agit des Dosas!

De quoi s’agit-il? D’une fine crêpe géante salée, légèrement croustillante sur les bords et farcie de pommes de terre émincées assaisonnées généralement de masala (curry). On la déguste sans couvert et en utilisant uniquement sa main droite, cette méthode étant valable pour n’importe quel plat indien. La main gauche étant réservée à la tâche beaucoup moins noble de se torcher les fesses. A ce sujet et même si cela n’a rien à faire dans un billet bouffe cette technique main gauche-eau est bien plus efficace que n’importe quel papier cul, et infiniment plus écologique! A bon entendeur.

En me promenant dans les rue d’Ooty la devanture d’un hôtel luxueux a attiré mon attention. Grand Festival Dosa 2009, 3 jours pendant lesquels 80 variétés garniront la carte! Allons-y pour une session pétage de bide, à 50 cents le dosa je ne vais de toutes manières pas me ruiner. Du paneer (fromage) au mutter (petit pois), des noix de cajou aux différents chilis tout y est passé! On a calé après 6 même si ma compagne était à 2 doigts d’en commander une septième. C’est alors que j’ai vu atterrir sur une table voisine un dosa géant d’un mètre de long! Il était grand temps de s’enfuir avant que cela ne tourne au vinaigre!

A bientôt les amis…

… et surtout, bon appétit!

Nico

Comment vous décrire les 2 semaines passées dans la région des Nilgiris? Peut-être en commençant par vous situer la région sur une carte, une fois n’est pas coutume. Si l’on considère l’Inde comme un Doritos géant posé sur la pointe cela se situe à l’extrême sud-ouest du Doritos. Région de moyenne montagne où les touristes indigènes venus des plaines brûlantes viennent se rafraîchir lors de lors de longs week-ends en famille. Et quand la classe moyenne indienne décide de partir en week-end, ils ne font pas les choses à moitié. Ce sont de véritables tribus qui prennent d’assaut les principales attractions touristiques armées d’appareils photos leur servant accessoirement de téléphone.

A ce sujet si jamais vous avez toujours voulu vivre dans la peau d’une star de ciné mitraillée par les paparazzis je vous conseille vivement de vous promener un dimanche après-midi dans un parc en Inde. Après avoir posé en compagnie de l’oncle, du cousin éloigné, de la petite cousine, de la grand-mère, de tous les autres membres du clan et avoir répété l’opération une demi-douzaine de fois dans la journée, je vous assure qu’il vous faudra beaucoup de détermination pour continuer à afficher un large sourire! C’est un bien maigre prix à payer pour avoir été les seuls touristes non indigènes dans le jardin du botanique de Ooty ce jour-là!

De Mettupalayam à Madurai en passant par Coonor et son train à vapeur sorti d’un livre d’histoire ces 2 semaines ont été les premières en binôme depuis le début du voyage. Cela donne tout de suite une saveur toute particulière à ce coucher de soleil sur cette route de montagne après avoir été pris en stop par un camion rempli de pastèques, plus confortables qu’on ne pourrait l’imaginer. Ce chauffeur qui s’arrête à mi-chemin pour charger des sacs de maïs dans ce virage qui s’ouvre sur un ciel qui vire de l’orange au rouge sang. Les lumières de cette ville si proche et si lointaine à la fois, cette joue sur mon épaule. J’entends les pas de notre chauffeur providentiel se rapprocher. “God is great!”, nous dit-il. Le sourire en coin, je ne peux qu’acquiescer…

Mais voici que la page se tourne à nouveau. Un peu trop tôt, sans doute. J’entame ma remontée sur Dehli pour rejoindre Maiween et Pauline rencontrées sur les marches du Machu Picchu en octobre dernier. On se lance tous les 3 dans l’aventure Vipassana, une méditation intensive de 10 jours sans communication avec le monde extérieur, sans aucune forme de distraction, dans un silence absolu. L’expérience ultime. D’ici là un billet gastronomique devrait s’auto-publier, si les Leprechauns qui vont gérer ce site en mon absence font leur boulot…

Je vous embrasse

Nico

]]> http://www.cosmopolight.com/tour-du-monde/god-is-great/feed/ 3 http://www.cosmopolight.com/tour-du-monde/sadhana/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sadhana http://www.cosmopolight.com/tour-du-monde/sadhana/#comments Sat, 04 Apr 2009 07:29:17 +0000 Nicolas http://www.cosmopolight.com/?p=624

Plus d un mois après avoir pris un bus pour la dernière fois me voilà de nouveau sur la route. Direction Ooti, toujours dans la province de Tamil Nadu mais 2.000 m plus haut. J’ai vraiment besoin de retrouver des températures raisonables et c’est en moyenne montagne que j’ai le plus de chance de les rencontrer. Cela fait plus de 2 semaines que l’on frôlait la barre des 40 degrés en début d’après-midi, ce qui laissait peu de place à tout type d’activité physique si ce n’est se trainer en moto jusqu’au marchand de glace sur la route d’Auroville.

Pour en revenir à la philosophie derrière le projet de reforestation de Sadhana celle-ci tient en quelques points. Tout d’abord Sadhana est une communauté végétalienne. Cela implique qu’aucun produit d’origine animale n’y est consommé. Etre végétarien en Inde n’est franchement pas un problème, cela va faire 2 mois que je me passe aisement de barbaque mais faire l’impasse sur les oeufs et les produits laitiers, c’est une tout autre histoire! D’autres restrictions alimentaires abondent dans le meme sens comme l’absence de sucre rafiné ou de piment. Régime assez draconien que très peu parviennent à suivre au pied de la lettre (d’ou l’expédition crème glacée)!

Autre point sur lequel j’ai envie de m’attarder est l’interdiction de consommer de l’alcool ou tout type de drogue durant l entièreté de notre sejour à Sadhana, que ce soit dans l’enceinte de la communaute ou en dehors. Lorsque l’on présente Sadhana comme une communauté hyppie perdue au milieu de l’Inde on est a des années lumières de la réalité, Aviram et Yorit ont voulu créer un environnement propice a la conscientisation et cette abstinence en fait partie. L’impact que cela peut avoir sur le comportement est assez bluffant. Pas plus tard que samedi dernier je me suis retrouvé en compagnie d’une vingtaine de compagnons volontaires dans une soiree electro organisée à Auroville. Il n’a pas fallu 5 minutes pour nous voir envahir la piste et danser comme des forcenés jusqu’aux petites heures, avec comme seul stimulant du jus de pastèque. Moi qui ai normalement besoin de mes 3 bieres pour bouger mon gros orteil j’ai vecu cette soirée comme une révélation, et je n’étais pas le seul…

Au final les 4 semaines passées dans cette communaute m’ont beaucoup apportées. Se lever tous les jours de la semaine a 6h de matin pour remuer le composte ou creuser des tranchées d’irrigation ne m’a meme pas posé de gros problèmes. Qui plus est cette expérience est arrivée a un moment crucial de ce voyage, celui ou la question du retour commence tout doucement à me triturer les méninges. Comment retourner devant mon PC a Dublin quand je suis dorénavant persuadé qu’il existe des alternatives qui correspondent plus à mes convictions? J’ai toujours été un citadin convaincu, serait il possible pour moi de me détacher de ce confort précaire que m’offre mon salaire d’employé fidèle? Je crois avoir déjà effleuré ces questions précedemment. Aux abords de Sadhana il y a une piscine de boue alimentée par la mousson et autres averses spontanées, rien de tel pour se récurer et se rafraichir sous un soleil de plomb. En m’y prélassant lundi dernier, la banane jusqu’aux oreilles, je crois avoir trouvé un début d’élément de réponse…

En direct d’Ooty, en pleine digestion de masala dosai, je vous embrasse

Nico

Voila maintenant quelque temps que je traîne mes sandales en état avancé de décomposition dans les rues d’Auroville, dont l’épicentre est situé à 10 km de Pondy. J’aurais très bien pu être quelque part entre Hampi et Trichy en ce moment mais la pièce est retombée du côté pile, ce qui signifiait un séjour de minimum 2 semaines dans la forêt de Sadhana en compagnie d ‘une cinquantaine d autres volontaires. J’ai eu écho de ce projet lors de mon passage à Puri et une visite au centre d’information d’Auroville m’a permis de choper quelques infos complémentaires. Jusqu’à la dernière minute j’ai vraiment hésité à m’engager car l’Inde est un grand pays et rester 3 semaines dans la région de Pondy m’obligeait de faire l’impasse sur pas mal de villes que j’avais projeté de visiter… Choisir, toujours choisir!

Mais avant de vous parler plus en détails de ce projet de reforestation un petit mot sur Auroville. Cette cité aux prétentions universelles a été fondée fin des années 60, 2000 personnes provenant de 40 pays différents ont choisi d’y vivre une vie différente, réduisant au stricte minimum les transactions fiduciaires, essayant au maximum de se distancier des considérations consuméristes qui ont gangrené l’occident. C’est au coeur de la cité qu’a été érigé le Matrimandir,une gigantesque sphère aplatie recouverte de pétales dorés représentant l’unité de la conscience universelle. L’accès aux salles intérieures est limité aux membres de la communauté mais mon statut de résident temporaire va me permettre d’en franchir la porte tout prochainement. Ceux qui en ont fait l’expérience m’ont vivement recommandé la visite!

C’est en périphérie d’Auroville que s’est développé le domaine de Sadhana. Au départ, le désert. Trois arbres qui se battent en duel et une nappe aquifère qui n’en finit pas de s’éteindre malgré les tonnes d’eau déversées à chaque mousson. La cause? Le relief principalement, la pluie filant droit dans le golfe du Bengale à peine distant d’une dizaine de kilomètres. Dans ces conditions, difficile d’imaginer que la nature puise reprendre le dessus. Aviram et Yorit ont acheté ce terrain inexploitable il y a 5 ans de cela. La première tache et pas la moindre a été de creuser la terre pour forcer l’eau de pluie à rester sur le terrain. A partir de là tout s’est enchaîné. Les premiers volontaires sont arrivés, la nappe aquifère a regagné 6 mètres, le projet de reforestration a pu décoller, mètre après mètre le désert renonce…

La semaine prochaine vous aurez droit à une flopée de photos . Je vous raconterai plus en détail mon expérience dans cette communauté, la manière dont s’organisent nos journées, la philosophie autour du projet et les différents chantiers sur lesquels on travaille. Le monde entier n’arrête pas de philosopher sur l’impact que l’homme a sur l’environnement. Le vert est tendance. Aviram et Yorit n’ont pas fait qu’en parler, et leur achèvement est une source d’inspiration pour tout ceux qui ont eu l’opportunité de poser leur sac à Sadhana…

Pour finir ce billet la réponse tant attendue au concours lancé il y a de cela 15 jours. Vos propositions ont parfois été surprenantes (Jean-Michel Jarre? Sérieusement?) mais quelqu’un m’a donné la bonne réponse assez rapidement…

Yves Duteil! Bravo Claire, je penserai à toi quand je ferrai mon shopping de fin de voyage!

Bonne fin de week-end les amis!

Nico